大唐长安流行的食物“毕罗”也是外来食物，它本是抓饭，中亚和西亚诸民族喊它pilow，被咱们华人直译成“毕罗”。还有宝石界的宠儿祖母绿，它之所以叫“祖母绿”，并非因为像死掉多年的祖母那样绿，而是由于曾是进口货的缘故——此物最早来自萨珊王朝，波斯语作zumurrud，经咱们华人的口，成了“祖母绿”，也是直译。 
    但是白菜例外，它是土生土长的国货。 
    当然，萝卜、蔓菁和芥菜也是国货，这三种蔬菜跟白菜一奶同胞，都是从野油菜驯化得来的，它们的驯化时间大约从汉朝开始，到唐朝结束。换句话说，在汉朝以前，中国没有白菜，只有白菜它妈——野油菜。野油菜在《诗经》里叫做“葑”，《诗经·谷风》里有一句“采葑采菲”，指的就是采摘野油菜。学者们给这句做注，把“葑”解释成蔓菁，那是错的，因为汉朝以前既没有白菜，也没有蔓菁，蔓菁是野油菜经过人工选育之后所产生的新型作物。 
    在宋朝以前的文献里，白菜一直被写成“菘”，只有到了宋朝，白菜才成为“白菜”。杨万里诗云： 
    新春芸籽滑流匙，更嚼冰蔬与雪虀。 
    灵隐山前水精菜，近来种子到江西。 
    用宋朝小白菜包饺子 
    假如您在农历年底回到北方农村，一定能听到铺天盖地的砧板声，那是老乡们抡起双刀狂剁饺子馅儿的声音。北方人过年，必吃饺子，不像南方朋友最近这些年才开始吃饺子，那还是受了中央电视台春节联欢晚会的影响。 
    在我们豫东农村，饺子馅儿相对单调，海鲜馅儿是没有的，香菇馅儿也很少见，全素馅儿不受欢迎，一般都是半荤半素、半肉半菜，例如羊肉韭菜馅儿、大肉白菜馅儿、大肉大葱馅儿、大肉小茴香馅儿等，其中又以大肉白菜馅儿最为流行。我们村里有一风俗：正月初一起一大早，下一大锅饺子，盛进白瓷碗，用红漆木盘端着，添上两个馒头，让小孩子给邻里亲朋送过去。张三家煮了饺子，送给李四家一碗，李四家煮了饺子，回送张三家一碗，如此这般互相馈送，互相尝尝对方的饺子是什么馅儿，结果发现都是大肉白菜馅儿。 
    我有一双儿女，最爱吃大肉白菜馅儿的饺子，所以我经常包这种饺子，哪怕不逢年过节，每月也要包上七八顿。根据我的经验，做这种饺子纯属体力活儿，力气都花到剁馅儿上了。肉要选五花肉，吃起来香；菜要选大白菜，吃起来甜。挑一棵大白菜，斩掉菜根，剥掉老叶，白菜帮子劈一边，留着做酸辣白菜，只用嫩叶和菜心剁馅儿：先切条，再切丝，然后拢到一块儿，噼里啪啦剁上半个小时，剁得细碎无比，还要用纱布裹起来，使劲挤掉白菜里的水分。为什么要挤水呢？因为大白菜含水太多，越放就越出水，饺子皮儿入锅后易漏馅儿。 
    宋朝没有大白菜，只有小白菜，宋朝人用小白菜包饺子，就用不着挤水了，只需要在沸水里焯一下，去掉生菜气。南宋人林洪写过猪肉小白菜馅儿的做法：“猪肉三斤剁烂，生姜细切半两，菘菜净洗五斤，沸汤中焯过剁碎，盐酱打拌得所。”三斤猪肉，半两鲜姜，五斤焯了水的小白菜，一起剁碎剁匀，加调料打成饺子馅儿即可。你看，他可没有说要给小白菜挤水。 
    有的朋友会说：“小白菜焯完了水，一样要包进纱布挤水分的。”我不跟您抬杠，因为我试过用小白菜包饺子，不挤水还真不行。可是宋朝人为什么不挤水呢？因为那时候没有化肥，没有各种生长素，小白菜产量低，结不出硕大无比的菜帮子，含水量偏少。