苏赫巴特广场（Sukhbaatar Square）被称为乌兰巴托的“天安门”，当年是为纪念领导蒙古民主革命的苏赫巴特将军而命名。广场中心是苏赫巴特骑马的雕像，向南远望可以看到城外的成吉思汗山。山上有巨幅的成吉思汗画像，占据整个山的一个侧面，无论你走在乌兰巴托市的哪个地方，抬眼望去，都能看到成吉思汗的巨大的画像，无比壮观。仿佛这个城市至今仍在他威严目光的掌控之下。

　　除了苏赫巴特将军的雕像，广场上还有另一座雕像。2006年蒙古的国庆节上，蒙古国家领导人亲自来为这个雕像举行揭幕仪式。在政要人物退场之后，仿佛转瞬间，1000多名蒙古民众，或年轻或年老、或传统或现代、或穿着牛仔裤或裹着蒙古袍，只在分秒之间便穿过广场，围绕在雕像基座的四周。人们推推搡搡地抢夺着最佳位置，只为了能对雕像一亲芳泽，触摸它、亲吻它，对它低语或呼喊。广场上一种近乎虔诚的崇拜四处蔓延。雕像雄伟迫人，栩栩如生。“他”在仪式中被蒙古国的首脑人物称为“我们的神，成吉思汗”。是的，除了他，还有谁能跨越千年，至今牢牢地捕获住蒙古人的心？成吉思汗是蒙古人的骄傲。他的剽悍出击，引领蒙古人西到欧洲、南及爪哇，建立了世界史上一个最为绵延广大的帝国。无论罗马大帝还是不列颠君主都不能望其项背。蒙古人相信，是长生天赋予成吉思汗以重任，让当时的半个世界统一在他的剑下。

　　800年过去了，一切似乎仍在成吉思汗目光的笼罩之下。这个13世纪的铁血勇士，他的形象在今天无处不在：从巨型雕像到伏特加酒瓶，从山峦图案到T恤衫，从钞票到邮票，从机场设计到文化景观。这些重重叠叠的形象累加，让“你是谁，从哪里来”这样难倒哲学家的问题在蒙古人眼里变得毫无深意。据英国某个遗传学家小组得出的结论声称，成吉思汗身上有一种与众不同的遗传印记，由于成吉思汗独特的Y染色体及其孜孜不倦地广撒雨露，使得他成为全球无数男性的祖先。几年前，伦敦的一家餐厅开业，这个名叫Shish的餐厅每日在其两个分店为人们提供DNA检验，并为已经确定的这位传奇战神的后裔提供免费大餐。

　　在乌兰巴托这个蒙古人的大本营当然不会有免费大餐这样的好事了，但是和蒙古人骁勇善战同样出名的是他们性格中的热情好客。我们到达乌兰巴托的第一天，在广场周围闲逛。乌兰巴托街道宽广，两旁的树木高大挺拔，车辆来往穿梭。倘若只是这样，那乌兰巴托便与其他城市无异。但是，乌兰巴托的魅力正在于它的不同：林荫道两旁的草坪里，散放的牛羊在吃草；车流滚滚之间，牧民身着蒙古袍跨马游街；轿车与骆驼、牦牛一起等候红绿灯；腰系鲜艳腰带、脚蹬传统马靴的老妈妈和她身穿超短裙的女儿一起逛街。蒙古包里HIPHOP的音乐震荡着你的耳膜一切既生动又诡异，仿佛是一出现代生活与忽必烈时代影像叠加穿插制作而成的电影蒙太奇。就在我们愣在街口的当儿，图信出现了。标准的蒙古人的面庞，棕色的皮肤、厚厚的嘴唇、剑眉星目，朴实的单眼皮。图信曾经在北京留学，但有趣的是说一口内蒙口音的普通话。“我曾经在呼和浩特假称自己是牧区来的蒙族人，结果大家都相信了。”图信如今在乌兰巴托做生意，听我们说中文，特意来打招呼。