北宋统一的社会局面带来了经济的繁荣，“偃武修文”的基本国策使“程朱理学”逐步居于统治地位。在这种思想的支配和对外妥协退让政策的影响下，人们的美学观念发生了变化，服饰不再艳丽奢华，开始崇尚简朴，重视沿袭传统，质朴、自然成为宋代服饰的主要特点。

        “相对于前朝来说，宋代服饰在继承和发展方面相对薄弱，具有质朴、自然等特点。”开封大学艺术设计学院中外服装史讲师、服装设计师袁颖说。

        袁颖告诉记者，宋代服饰受理学思想影响很深。“程朱理学”以儒学为主体，吸收了佛学、道学精华，建立了以伦理为本体的哲学理论体系，总的来说就是“存天理灭人欲”。理学对于宋代女性尤其是女装的影响是非常大的，以至于服饰呈现出保守等特点。宋代女装要求崇尚简朴、不可张扬，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强。

        在宋代，冠服制度受到重视。在古代，冠是身份、地位的象征。随着等级制度的逐步确立，产生了与此相适应的冠服制度，表现在贵贱有等、衣服有别。王室公卿在不同的礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同的形式、颜色和图案。祭祀有吉服，朝拜有朝服，丧葬有凶服。根据地位高低，在服饰的装饰、纹样和颜色上也各不相同。“由于唐代崇尚胡服，宋代开始重视恢复传统的礼服制度，崇尚商周之礼，注重古制。”袁颖说。冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调冠服制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服，具有很强的保守性和封闭性。在祭祀方面，最注重的就是冕服，按照《周礼》规定，举行祭祀大典时，帝王和百官都必须着冕服，服饰的具体式样因穿着者身份的高低贵贱而异，主要有冕冠、冕旒、上衣、下裳。宋代官品制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。

        幞头是宋代官服与前后代官服的区别所在。唐人常用的幞头至宋代已发展为各式硬脚，其中直脚幞头为某些官员的朝服，其脚长度时有所变。交脚、曲脚幞头，由仆从、公差或卑贱者使用。高脚、卷脚、银叶弓脚以及一脚朝天、一脚卷曲等式幞头，多用于仪卫及歌乐杂职。另有取鲜艳颜色加金丝线的幞头、绢花幞头，多作为喜庆场合如婚礼时戴用，南宋时有婚前三日女方向男方赠紫花幞头的习俗。在官员幞头逐渐演变为帽子时，庶人已不多戴，文人、儒生以裹巾为雅。因可随意裹成各式，于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾，如东坡巾、程子巾、逍遥巾、高士巾、山谷巾等。

        在古代，衫为职官公服，最早出现在唐代，流行于宋代、明代。衫到膝处有一道接缝，称为“横”，一般认为是为恪守古制而刻意加上的。《宋史·舆服志》中记载：“衫以白细布为之，圆领大袖，下施横为裳，腰间有襞积，进士、国子生、州县生服之。”两宋时期，男子的常服以衫为尚。所谓衫，即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆有横，以示上衣、下裳之旧制，一般常用白色细布，腰间束带。也有不施横者，谓之直身或直缀 ，居家时穿用取其舒适轻便。“衫根据面料、颜色和花纹的不同来区别官阶，三品以上官员着紫色，五品以上着朱色，七品以上着绿色，九品以上着青色，百姓只能着白色或黑色。”袁颖说，“在化学颜料产生之前，提取颜料非常困难，所以严格规定百姓不能穿白或黑以外颜色的衣服。由于紫色颜料最难提取，这也是东西方都把紫色看作是最高贵颜色的原因。”

        “古代服装最主要的作用是区分身份、地位，而腰带也是用来区分官阶的。我们经常说‘腰缠玉带’，不管是金带还是玉带，都是将金、玉附着在革带上，是区分官阶的重要标志。”袁颖说。

        宋代服饰在配饰方面的最大特点是鱼袋制度。鱼袋制度是唐、宋官员依据品级高低佩戴不同鱼袋以证明身份的等级制度。此制始于初唐，盛于中唐至宋，宋以后衰弱。唐代官员的鱼袋中配有鱼符，至宋时，官员不再配鱼符，而是在鱼袋上用金银进行装饰，又称佩鱼制度。宋代鱼袋分为两种，即金鱼袋和银鱼袋，而紫金鱼袋和绯银鱼袋之说中的“紫”和“绯”分别指佩戴鱼袋官员的官服颜色，也就是紫袍佩金鱼袋、红袍佩银鱼袋。“鱼袋分为两片，一片留在中央，另一片由地方官员自己保存。到宋代变成了区别贵贱的符号性事物。鱼袋之‘鱼’指鲤鱼，传说是因为李氏王族执掌唐朝大权，所以选用鲤鱼。还有一种说法是，古人认为鱼是日夜不闭目的，以此常备不懈。”袁颖解释说。

        在发饰上，宋代女子的发型以高髻为上，有时要带假髻，最典型的是布包髻。袁颖说，发髻上的装饰多以金银珠翠为材料，造型以花鸟凤蝶为主，最有特色的发饰是冠梳。“早在南朝，妇女就爱在发髻上插饰梳栉。北宋宫中妇女多在饰冠上安插白角长梳，后来传至民间。其冠甚高，以漆纱、金银、珠翠等制成，两侧垂有舌状饰物，用以遮掩鬓、耳。顶部缀朱雀等形首饰，并在四周环插簪钗，于额发与髻侧插置白角长梳，其数四、六不一。”袁颖介绍说，“长梳上下两尺结合，左右对称，后因饰冠过高、角梳过长，曾被下令禁止。除冠梳外，宋代发饰最常见的是花冠，花冠初见于唐，因用绢花，所以可把桃花、杏花、荷花、菊花、梅花合插一冠上，谓之‘一年景’，男女皆可戴。”《东京梦华录·公主出降》中记载：“又有宫嫔数十，皆真珠钗插吊朵玲珑簇罗头面，红罗销金袍帔。”

        除此之外，盖头也是宋代发饰的典型代表。宋代的盖头分为两种，一种像风帽，是旧时妇女外出时用以蔽尘的面巾、披肩。宋周 《清波别志》中记载：“士大夫於马上披凉衫，妇女步通衢，以方幅紫罗障蔽半身，俗谓之盖头。”另一种是女子成婚时用的红盖头，又称盖巾，以轻纱制成，稀薄不遮视线，或长或方，色用嫣红，取吉祥意。

        宋代服装继承唐装遗制，女装仍以衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣为主，最有特点的是褙子。褙子又名背子、绰子，始创于秦。宋代男子常将褙子衬于公服内，很少外穿；女子则将褙子外穿，并成为典型的常服款式。宋代褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领对襟式为多。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长并发展为袖大于衫、长与裙齐。

        旋袄也是独具特色的宋代服饰，特点是下摆前、后、左、右四边开胯，旋转的时候四边成片状，所以称之为旋袄。因旋袄便于乘骑，初流行于京都妓女之中，后影响至士庶间。旋袄之后发展成前后相掩以带束之的拖地长裙，名曰“赶上裙”。宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出土罗裙外，还有开裆裤与合裆裤。贵族女子在裙内着裤，是开裆裤；劳动人民将裤子外穿，是合裆裤。

        宋代商业兴盛，工商各行各业均有特定服饰，俗称“百工百衣”。《东京梦华录》中记载：“有小儿子着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子卖辣菜……其士、农、商诸行百户衣装，各有本色，不敢越外。香铺裹香人，即顶帽，披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，街市行人便认得是何色目。”《清明上河图》上描绘了数百名各行各业的人，他们服饰各异、百态纷呈。“自此，服装已从政治的附庸进步成生活的主导，这也是其他朝代服饰所不具备的特色。”袁颖说。