人生几何，岁月如梭。等光阴流逝，我们老去，我一定还能回想起在梅里深夜途步的那种美妙感觉，还能忆起这永不消失的黑夜，以及同行人给予的莫大幸福和快乐。

　　在梅里行走，最能触及我心坎，包围我情绪，让我沉浸的莫过于经幡、白塔、寺院、雪山和行云……

　　它们中没有一样是有声的，然后它们却是那么的有力。它们紧紧地攥着我，躯壳以及灵魂可以及到的任一角落。我没有一丝抵抗的力量，在随风飘逸的经幡面前，在只有神才能听懂的经文面前，在圣洁高德的白塔面前，在绚烂如百花园色彩的寺院面前，在冰清玉洁的高原雪山面前，在从不为谁停留脚步的自在行云面前，我显得如此卑微，如此渺小，有时感觉自己连一片叶子都不及。叶子尚能坠在经幡的怀里幸福自醉，而我却日复一日地为曾经的忧伤故事空悲切至白头。

　　在梅里那些沿途见到的充满灵性的东西，是我不得不为之思索，为之陶醉，为之倾倒，为之震撼的。

　　我喜欢深思，喜欢在无法跨越自己的时候努力思考，用思维越过万千沟壑，穿透暮霭霞云，而后安静地从这个山头望向另外一个山头，尽管没有奢望可以到达另一个山头，但是我也一样可以为那个山头的风景而醉。

　　人若学会思索，便可主宰自己的行动，变得理性；但是学会思索，并不代表你已会思索，已懂思索。如一位友人所言，“聪明”与“智慧”的距离在于你是否已掌握“思索”。

　　其实，在我看来，太多思索，必拘禁你的思想，约束你的行为，偶尔会丢失人与生俱来的自由率真天性。野人们从来不顾忌裸露着身体，奴隶们从来不在乎是不是可以站起来说话。

　　我在梅里，就有这种感觉，想脱光衣服自由飞奔，但又顾忌神的严厉目光。在此，我就开始羡慕高原的花草树木，飞禽走兽。花儿可以艳丽无忌而开放，想要开得多眩目就可以多眩目；走兽们随意游走在山岗，想怎样活着就怎样活着。那份不需要修饰，不需要在意别人目光，宠辱不惊的自由是多少令人妒忌。

　　松赞林寺素有小布达拉宫之称，但它没有布达拉宫的熙熙攘攘，但是那些美丽的近乎古堡的建筑群的色彩以及鎏金铜瓦泛出的光泽，足以让人难忘。3300米的海拔，沿着台阶慢慢向上，心跳的清晰度逐渐明显，瞻望寺庙的欲望也没来由疯长。

　　回望间，发现自己已在天际，香格里拉已在眼帘下，低处的水塘、远处的草原、高扬的青稞架、藏式的民房以及耸入云层的雪山顶……这确实是一个神奇的地方，能时不时带给人莫名喜悦的地方。

　　有人说在川藏和滇藏线上，你可以上车睡觉，下车逛庙。而我除了高反不适闭目养神外，是不愿意睡觉的，因为对于逛庙，我是情有独钟的。

　　吸引我逛庙的理由，除了庙里那些艳丽眩目的色彩，更多的是高原人的精耕细作，以及他们对神明的恭敬和信念。

　　刚开始时我老是不明白，为什么寺院里每一块天花板都可以是不一样的图案，为什么喜欢对比如此强烈的色泽来渲染庙堂的宁静，为什么关于神明的雕刻全是光怪陆离的形貌，为什么蓝天下的屋檐和窗幔也是如此的生动？那种原始的创作艺术让我想，人们在渴望什么，在向往什么呢？渐渐地我也就心领神会了。

　　逛庙，我总是喜欢独处着，喜欢慢慢地细赏，偶尔来些不着边际地想法。当然逛庙也会给我两种心境，一种是毫无杂念的心静和安宁，另一种是说不出诉不明的心浮气躁。前者来自于对神的敬畏、谦恭和信任，而后者总是想到自己身在俗世，无以摆脱许多俗念的痛苦、心慌和无奈。

　　在梅里行走中，我一直在心底追问自己，我可以靠近神灵吗？借助那些灵动的圣物，我其实只想在神明的脚下静静地听听神语，关于天上的，还有人间的。

　　连续两天的高原徒步,身体非常疲惫,但心却如服用了吗啡似的兴奋，整夜整夜地无法入睡。昨晚8点从上雨崩摸黑到下雨崩的折腾仍没有让心疲软。

　　诺大一个木房，地板上平铺着四张平床，白炽灯没有开关（雨崩村人可能不喜欢开关，他们也许只喜欢旋动灯泡以示熄灯，沿着电线也找不到开关，其实压根就没有开关）整夜亮着。身边三个女人均匀的呼吸声和梦喃声从耳边传来，她们已在睡梦中，而我闭上眼睛感觉天还亮着，各种各样奇怪的想法充塞着脑瓜。

　　凌晨4点半，鸡鸣声非常隆重地响起，狗吠声也由远及近地应和着，天蒙蒙亮了，意识里清楚新的一天又将来到。

　　6点40分，从床铺上站起来穿裤，从八片窗的玻璃里向外望，看到晨雾迷漫的山峦上隐约可见神女峰含情脉脉的娇容。

　　雨后微弱的阳光轻扫着神女峰，大片大片的积雪在顶峰发出透人的光芒，云还在一座座山头爬行着，稀落地屋舍有序地散落在山脚下，几股袅袅的炊烟时直时曲向天伸着，草甸儿成批成批地平躺在天穹下，空旷而宁静。