我是在建设部、国家文物局公布的第三批中国历史文化名镇中看到唐家湾镇的，这个镇我去过。
　　但唐家湾这个名字我是想了好久才想起来，这个镇子在广东珠海，发达地区的镇已经缺少了那种概念里的风景，鳞次栉比的高楼似乎都在宣泄着与过去的割裂，虽然这个太过普通的镇名已经模糊了，但总觉得唐家湾有些什么让我难忘。
　　是淇澳，唐家湾的淇澳。
　　坐公交车在唐家湾这站下车的时候，我没有感觉到了一个镇。这里和我熟知的大都市没有什么不同。高楼林立，人流熙熙攘攘的，像我走过的任何一个没有个性的城市。然而坐上一趟去往唐家湾淇澳的区间车，开到再也没有路的时候，我忽然发现唐家湾隐藏在繁华表象后面的朴实——淇澳，藏着一种不仅是唐家湾的精神内核，可以说也是中国的。
　　一个小镇，一个小村，能代表一个国家的精神，似乎是夸张的，但绝不是夸张的。
　　自从鸦片战争以来，我们熟悉的中国历史总是被外敌侵凌，被侵凌然后赔钱割地，低眉顺眼地仰视着当时那些所谓的大国。而在唐家湾淇澳这里，因为唐家湾居民的英勇抗击，打败了在淇澳走私鸦片的英美商人，并迫使英美商人赔款３０００两白银。３０００两白银，比起清政府拱手相让的那几万万两银子，微不足道。但是对于那个时代沉重的中国，绝对是一道曙光，在一百多年后的今天还那样明亮。
　　当我走在用这些赔款修建的白石街上，当我抚摸着那些曾经赶跑侵略者的大炮，当我看到记叙那些英勇的唐家湾淇澳军民的文字时，我的眼眶不禁潮湿了。威严的古炮，沉默的祠堂，还有今天在古炮边乘凉的村妇以及戏耍的孩子，都平和地在２１世纪的阳光下生活着。但他们平静生活的这个地方，曾经挺起过我们民族的脊梁。
　　淇澳岛四面环水，这水就是文天祥诗句里著名的“伶仃洋”，有一座大桥与市内连通着，岛上满眼都是绿色。因为有历史的缘故，偶尔会有两三个游客搭车而来凭吊寻访。淇澳有座祠堂，中国近代史上著名人物——当年省港大罢工的领导者之一苏兆征就是淇澳人，他的故居完好地保存着。参观故居祠堂还要买票，不过因为游客稀少，我是几乎参观了一半的时候，才有当地的一位大嫂过来卖票。
　　这个小镇不只是有苏兆征，在清末官派出国的１２０名留学生中，就占了６个人，全国遴选接受西方文化的精英的１／２０，出自这个远在南海边珠江口小小的地方。而且民国初年，第一任内阁总理、清华大学第一任校长等诸多社会贤达，都是来自唐家湾。
　　为什么这个地方在２０世纪初叶如此引人注目？２１世纪的今天，翻开地图，孙中山先生的老家翠亨村就在唐家湾的旁边，伟人的影响力号召力是不言自明的。
　　唐家湾，偏安一隅，但融会了两种截然不同的生活状态，淇澳岛自然简单，岛外却是一片车水马龙的繁华喧嚣。这个普通的镇名可能容易被人遗忘，但这里所承载的，却深刻地烙印在心里。