中国有四大名楼，另外三座是岳阳楼、滕王阁和蓬莱阁，而黄鹤楼是位居第一的。黄鹤楼的影子在我少年时代就已深深铭记，当时流行小人书，我第一次知道了黄鹤楼，还有那神乎其神的吕洞宾。黄鹤已飞，空留一楼，千年诗心，绵延不绝。而后的唐诗和电影使它的形象开始神圣起来，这也许是文化的高级炒作，任何东西若赋予太多的想象力，就会脱离现实而玄乎起来。文化和艺术大抵是属于这种自欺欺人的东东。现实总是乏味而令人失望，而人似乎只有在虚幻中才是幸福的，这便是文化艺术、电影音乐等“精神迷醉剂”生生不息的顽强生命力所在。它们根于现实而超离现实，它们光彩夺目，魅力四射。 我是在9月10号去的黄鹤楼，如果没记错，当时的门票是15块一张。买了门票，进去后首先看到的是黄鹤楼公园，阁楼上面的牌匾是启功所书。沿途建了很多小阁楼，大多是九十年代新建的，而黄鹤楼听说也是这个时期重建的。走近黄鹤楼，确实十分的气魄，飞檐群舞，重迭林立，晃如黄鹤的翅膀，飘飘欲飞。楼前有一对黄鹤铜雕，栩栩如生，刻画生动。通观全楼，看到在底层的匾额上是四个鎏金大字——气吞云梦，而顶层则是“黄鹤楼”三字。黄鹤楼在不同的朝代都重建过，在楼的低层也陈列了不同朝代的黄鹤楼模型。特别令我惊讶的是，楼里居然安装了电梯，这让我失望之极。黄鹤楼本不高，况且原属古代建筑，真不清楚设计者给它一个现代化装备到底是为了什么，说到底就是一个钱字。这年头几乎所有的文化景点都染上了铜臭味。人们本来是来寻找纯淳的精神空间的，没想到还是无法逃离现世的庸俗，它象影子一样无处不在，漫溢四周，在你原以为浸在纯净的真空时，冷不防侵入你的肌肤，于是往日的梦幻消失殆尽，这就是幻灭。乘坐电梯一人10块，确实昂贵，不愧是高级文化消费，而进行此消费的人群也可标榜自己的消费品位了。我觉得他们很悲哀，空有两条长腿，而不清楚两腿在黄鹤楼的价值。他们是现代化的奴隶，无法走进古韵的时空。 我迈着祖先赋予我的两条腿，一步一步地登上黄鹤楼，楼梯婉转而步履缓慢，人流匆匆，脚步与梯板碰击的闷响不绝于耳。古人在登楼时可能没有那么热闹，他们大多羁旅乡愁，独上高楼，伫倚雕栏，明月清风，于是千古的文章便绵绵而出。崔颢当年想必也是漂泊在此，面对人事沧桑、身世浮沉、时空变幻而感慨万千，灵感喷薄而出，行云流水而不拘格律，写下了千古诗篇《黄鹤楼》—— 　　昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。 　　黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。 　　晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。 　　日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。 后来李白游玩到此，看到崔颢的诗也自愧不如：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”。不过后来他还是写了一首《登金陵凤凰台》与之对垒，后人评说不一，但还是认同了崔颢。中国四大名楼除了蓬莱阁是由于“八仙过海”闻名外，其他三楼都与文章诗词有关。岳阳楼是范仲淹的《岳阳楼记》，而滕王阁是王勃的《滕王阁序》，此三楼又统称为“江南三大名楼”。在教科书上与黄鹤楼的第一次亲密接触是李白的“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”，黄鹤楼在我心中是一首诗，只可吟咏，不可触摸。 好不容易登上了楼顶，楼上自然少不了望远镜，商业行为无孔不入。我放眼远眺，只看到武汉长江大桥飞架长江两岸，真是“一桥飞架南北，天堑变通途。”桥上车流络绎不绝，确实壮观，确实象流水。桥下一条铁路横穿其中，而远处龟山上的电视塔直冲云端，可能是武汉最高的制高点了。黄鹤楼附近的房子都不高，一排排的象火柴盒子。我站在古人必定站过的地理位置上远眺苍穹，但满目的都是工业化的景象，一种现代化的渗透让我无法寻找到那远去的家园，只能在心灵的偏隔处收藏那一点点的古意的感动。时空交错，诗情远逝，只剩下怀念……