在青海，几乎每个人的额头、颧骨都被烈日晒作深红色，青海人自豪的将之称为“高原红”。 
　　去往玛多的长途车还未开出西宁，就一路被蔬菜、粉条等农副产品塞满了车厢，这些都是顺路带给玛多镇上的。高原上的人特别纯朴，恶劣的自然环境下惟有团结一致才能生存。半路小憩吃饭时，热心的高原人像对待自家朋友一样主动为你斟茶，尽管你们素昧平生。特别是在玛多去黄河源头的路上，遇到人都会大声打招呼，不认识的人也会变得特别亲热。 
　　青海的修路工人很多，大多是从内地离乡背井而来。在此我由衷地感谢国家西部大开发战略，感谢在风雪肆虐、走一步都要喘三喘的青藏高原上辛勤共做的工人们。是他们冒着生命危险、带着家人的思念，在如此恶劣的环境下奇迹般的架起一条天路，让祖国的边疆有工业铁臂一寸寸不断延展。这里山高路险，这里荒无人烟，长途车经过时他们激动的起身向我们招手----你可以感到他们平日里是多寂寞。因此，姑娘们，当你们路过这群异乡人时，哪怕只是一闪而过，也不要吝啬一个微笑和一个挥手，尽管抛开你的矜持，向他们大声招呼吧！在他们眼里，你就是他们的姐妹，他们的母亲，是他们终日魂牵梦萦的心上人！ 
　　高原人有高原一样广袤的视野、旷达的心胸。在高原上才会明白，什么是“天圆地方”、什么是“众生平等”、什么又是“道法自然”。和无尽的苍穹大地比起来，人是多么渺小，多么脆弱，无异于任何一种生灵。去他娘的什么世俗礼法、什么行为规范，唯有“天性”，万物灵长与生俱来不可磨灭的天性，在这高原上充分释放。 
　　玛多到黄河源头没有路，只得单独包越野车去。司机仁根是个淳厚的藏族人，从我们走进玛多的那一刻起就一直陪着我们找旅馆，走遍了这座小镇。他听不懂我们的言谈，甚至初见面都理解不了“怎么称呼”的意思。于是我们的交谈便改为最为浅显直白的句子：“你叫什么？”“住在哪里？”即便如此，交流时也是半比划半猜。现代都市的所谓“文明”，恰恰为返璞归真制造出障碍，如何去感知自然？仁根是自然的代表，他让现代人记起久违的天性却已无法改变。我们和他像是两个世界，在同一个地方磨划出自己不同的痕迹。 
　　仁根开车很有股子野劲，起步刹车非常迅猛，横冲直撞；我们只会慢慢的点火，踩离合，平稳开动。 
　　牛头碑下，我眺望鄂陵湖放声朗诵《河床》，心潮澎湃：这是整个汉民族繁衍、文化、赖以生存的源头阿；仁根显然没有我这样的心情，这是他生长的地方，他不懂我在干什么，自顾自的拉开嗓门，唱一首苍凉的藏语歌。 
　　开饭了，我们这些所谓“文明人”在山上聚众而坐，撕开从现代社会带来的各种包装袋；仁根和他的同伴们也在一起，你猜他们吃什么？绝对料想不到，他们掏出煮熟了的整羊排、羊腿，省去藏刀不用，大口大口的吃将起来！吃到高兴时，仁根仰面躺倒左右乱滚，天真的像个孩子。 
　　面朝清湛的鄂陵湖，我们一排人不禁放声歌唱：“没有什么能够阻挡，对自由的向往”“不知日落日升多少个夏秋，不知我已这样奔跑了多久”；仁根靠在他的吉普车上默默地看着我们，听车里传来唱藏经的声音，不发一语。 
　　但仁根有时却那么的神秘而令人费解。在我站在鄂陵湖畔的一块峭石上默然垂首时，他捡起一个土块丢了进去。“啵”一声，土块转眼被湖水吞没了。他指着消失的涟漪对我说：“这块土会流到大海里去。” 
　　大海，我不知道终生居住在海拔滨五千的青藏高原上，仁根是怎么知道的大海，这对他太过遥远。是源自藏人的古老传说？还是某位旅行者的描述？在他的心里，大海又是怎样一幅景象，是否也像这神圣清冽的鄂陵湖一般广博？江流入海、海纳百川。从这里奔腾而出的黄河要蜿蜒五千多公里才终能汇入东海，而仁根、从未下过高原一步的仁根又如何去想象？我被他彻底震撼了。 
　　回去的路上仁根又与许多藏人打招呼，他们都有一样深邃不见底的眼窝、长而卷的睫毛、黝黑的发肤与眼眸，当然，还有那一抹醉人的高原红……