几千年来，作为犹太教、伊斯兰教和基督教共同的圣城，耶路撒冷不曾享受过片刻的安宁。尽管它的名字就是“和平之城”，尽管这里的人们早已厌倦了战争，或许耶路撒冷就是一盘棋局，众神在此展开了一场旷日持久的较量；而城中的居民就像一枚枚棋子，慷慨就义只为了不灭的信仰，身为不语的观棋者，我们默默走入了这座圣城。
　　“上帝把耶路撒冷给了人类，人类却用它来触发战争。要知道，这是不对的。希望有一天巴、以两国能够改变这一现实。”
　　“和平之城”的前世今生“这座位于地中海东岸、巴勒斯坦中部地区的古城已拥有近5000年的历史，早在公元前19世纪古埃及的祝祷文字中便有所提及。”与我们同行的向导大卫·塔格斯自豪地介绍道，“到了公元前14世纪，亚马拿尼版中所描述的圣城已是一座繁荣的城市。
　　此后，根据《圣经》记载，以色列人进入圣城附近的迦南地区，并击败了原来居住在那里的迦南部落——耶布斯人。公元前1000年，大卫王率领以色列各部攻克圣城，并定都于此。他将这里称作‘耶路撒冷’，以期得到长久的和平。”的确，在希伯来语中，耶路撒冷是“和平之城”的意思。然而自古以来，为了争夺这个圣地，犹太教、伊斯兰教和基督教的教众不知发生了多少血腥的冲突和征战。时至今日，这个带着美好希冀的名字已经成了对于现实的一种讽刺。“至今，我们都不敢断言这座城市究竟是哪个国家的首都。”谈到这个话题的时候，大卫·塔格斯的脸上堆满了无奈，“在1967年之前，阿拉伯人一直统治着这里。可在1947年和1967年所爆发的两次中东战争中，以色列军队先后侵占了耶路撒冷西半城和东半城，并在那里建立了犹太人定居点。1980年7月，以色列国会制定《基本法》，宣布统一的耶路撒冷为其‘永远且不可分割的首都’。而这一法案遭到了联合国的反对。根据国际社会的普遍看法，耶路撒冷是巴勒斯坦首都，以色列的首都是特拉维夫。但事实上，耶路撒冷一直由以色列控制。在耶路撒冷，犹太人的生活平淡而低调。
　　起初为了观摩《死海古卷》，我和摄影师决定赶往耶路撒冷博物馆，可沿途所见却让我们改变了行程。犹太男子的生活状态很让人羡慕——他们整日身着传统黑色长袍，头顶圆形小帽，只要有空就三五成群地掏出犹太典籍翻看。“他们不需要工作，或者说这些人的任务就是研究犹太教义。”大卫·塔格斯介绍道，“政府每月会拨给这些家庭1000多美元的资助。
　　每到周末，他们生活的区域还会进行交通管制，以免吵闹的车辆影响到他们的清修。”尽管对现代生活颇有抵触，但当摄影师打算用相机给他们拍照时，这些犹太长者还是欣然接受了。“实际上在耶路撒冷，犹太人和阿拉伯人的聚居区之间并没有明显的鸿沟。从犹太区走入一个市场就可能看见手捧《古兰经》的穆斯林。”果然，一走进位于耶路撒冷旧城的一座阿拉伯市场，我们就见到许多蒙着盖头的穆斯林妇女正在选购印花布，旁边却挤着几名犹太妇女。“很多犹太人会来这里买东西，我也因此结交了不少犹太朋友。”今年54岁的穆斯林商人阿尔代姆，向我们表露了心迹。
　　在市场中，我们还采访了一名犹太顾客拉西奥，他对于自己进入阿拉伯市场购物的事实毫不避讳。“犹太民族是个善于记忆的群体，我们不会忘记来自他人的欺凌，当然也不会忘记别人的友好。这个市场中的穆斯林对我们都很友善，所以大家才能很融洽地相处。”拉西奥说道，“上帝把耶路撒冷给了人类，人类却用它来触发战争。要知道，这是不对的。希望有一天巴、以两国能够改变这一现实。”
　　“哭墙”背后的颠沛流离
　　我们在一道巨石垒成的残破古墙前久久伫立，耳畔仿佛听到了喃喃的祈祷和低声的哭泣——这就是闻名遐迩的“哭墙”。刚才在入口处，十几名荷枪实弹的以色列士兵对我们进行了一番严格的检查。通过检查口，我们进入了一个宽阔的广场。平整的石板地上竖着一排铁栅栏将广场分成大小不同的两块区域，男性可以在较大的区域中活动，而女性则只能待在小的一边。广场的东隅，由石灰石砌成的哭墙静默地耸立着。
　　“公元前961年，所罗门王下令在锡安山上兴建了后人所称的所罗门圣殿或第一圣殿，据说当时是用来存放犹太圣物‘十诫’法柜的。圣殿刚落成的两周内，所罗门王举行了盛大的落成庆典，并亲自带领臣民向神明祈祷。一时间，所罗门王的声望剧增，以色列人也将这座圣殿视作了朝觐的圣地。公元前586年，巴比伦人攻占耶路撒冷，这座圣殿便化作了一片焦土。”大卫·塔格斯介绍道，“几百年后，试图重整家业的希律王对座圣殿进行了扩建和修葺，于是规模更加宏大的第二圣殿便落成了。但很不幸，美好的岁月并没有维持多久。公元1世纪，罗马人大举入侵以色列，第二圣殿毁于战乱之中。由于犹太人遭到了大规模的屠杀或放逐，因此这座圣殿就再也无法恢复当年的辉煌了。
　　目前，大家看到的这道残垣就是当年第二圣殿的西墙，数千年的战火使它早已变得千疮百孔，布满缝隙。”我走近这堵高大的断壁，站在墙根下抬头仰视，顿觉一种跨越千年的压迫感。“哭墙高19米、长48米，由12层巨石垒成。”大卫·塔格斯补充道，“石墙通体由巨石直接垒成，石缝中并没有起到连接作用的黏土，可见当时犹太人的建筑技术已经达到了一定的水平。”这时，远处走来许多身穿黑色正装、头戴礼帽的犹太男子。他们默默地聚集到哭墙边，十分整齐地掏出《圣经》，然后面对着城墙开始小声诵读起来。不一会儿，其中某些人的眼中已经噙满了泪水，并不时地用额头撞击厚重的石墙，发出怦怦的声音。“相传当年罗马人攻占耶路撒冷时，犹太民众常聚在这里哭泣，这道残破的城墙因此得名。尽管时间已经流转千年，但那些散落在世界各地的犹太人后裔只要条件允许，每年都会从世界各地赶到哭墙下表达自己对于故国的哀思。而每次临别时，他们又会对身边的兄弟姐妹们互道一句‘明年见’。”
　　听到这样悲凉的故事，我的心头不由得为之震颤。摄影师则在一旁细细端详着这堵乳白色的石墙，并用手抚摸着粗糙的岩石。突然，他好像发现了什么，快步走到我身边小声对我说：“墙缝里塞满了东西！”我好奇地探头一看，果然发现每两块巨石之间的缝隙中都塞着许多纸条，看来这不是一两个人的行为。“那是写给上帝的信。”大卫·塔格斯在一旁解释道，“人们坚信，把心里的话写在信纸上，塞进哭墙缝里，上帝就能够看见这一切。在全球范围内，几乎所有以上帝为收信人的信件最终都会来到耶路撒冷，因为这里是离上帝最近的地方。每年，耶路撒冷邮局会收到数千封从世界各地寄给上帝的信件，而邮局的官员和犹太教众会定期举行仪式将这些信件塞入哭墙的缝隙中，这几乎成为了本地的一个传统。如今，往哭墙缝里塞信不只是犹太教徒的专利，大多数来耶路撒冷旅行的游客也会入乡随俗。
　　离开哭墙，沿着石阶缓步而上。10多分钟后，我们就登上了圣殿山。对于犹太教徒来说，这是一片不可踏足的禁地。因为根据犹太法典规定，在救世主弥撒亚到临之前，圣殿不得重建，犹太子民不得踏入。因此，犹太向导大卫·塔格斯只能在山下等我们，接替他工作的是一名穆斯林向导马法蒂。
　　“这是仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺的伊斯兰教第三大圣寺——阿克萨清真寺。”马法蒂指着我们眼前一座气势恢宏的建筑开始介绍，“这座清真寺始建于公元8世纪初，伍麦叶王朝的哈里发决定在圣殿教堂的旧址上改建一座庞大的清真寺，于是阿克萨清真寺便出现了。后来，公元780年的一场地震曾使其倾覆，我们现在看到的清真寺是11世纪扩建以后遗留下来的。”在马法蒂的带领下，我们缓步走入这座意义非凡的清真寺。
　　一进门，大家就能见到高大宏伟的礼拜堂，这座建筑深90米、宽35米，高度更是达到了88米。大殿的穹顶由49根大理石方柱及53根圆柱支撑。清真寺的北门门廊则由7个相对独立的拱门组成，每一座拱门都能与主礼拜殿的一扇门相对应。“最初，这座清真寺里是没有圆顶和北门的。”清真寺的阿訇海拉姆告诉我们，“11世纪时，哈里发对其进行改建时加建了这个穹顶，同时落成的还有清真寺的北门。”礼拜堂内分两个小厅，较大的厅被称为“阿齐兹”，是普通教众做礼拜的场所，而面积较小的厅则专供穆斯林贵族使用。小厅内部装潢和陈设极其奢华，墙上开有“宰开利雅凹壁（一种阿拉伯建筑形式）”。“公元1099年，十字军东征。浩浩荡荡的军队一举攻克了耶路撒冷。虔诚的基督徒立即把清真寺的一部分改建为教堂，另一部分则用作圣殿骑士团的营房和武器库。”海拉姆为我们讲述起过往的历史，“1187年，阿拉伯民族英雄萨拉丁从十字军手中夺回了耶路撒冷，并派人修复这座清真寺。就是在那时，人们用彩石镶嵌画对圆顶进行了修饰，并在清真寺中安置了几张木制讲台。”
　　据《古兰经·夜行篇》的记载，先知穆罕默德在阿拉伯半岛传教时曾遭到麦加城中诸多贵族的反对，一切都进展得非常不顺利。在他52岁那年的某个夜晚，一名天使将穆罕默德唤醒，并让他骑着一匹银飞马从麦加来到耶路撒冷。在这里，穆罕默德踩着一块岩石升上七重天，接受上天的启示，黎明时赶回了麦加。此后他的传教事业就再也没有受到过阻挠。先知穆罕默德的这段神奇经历被穆斯林称为“夜行登霄”，而耶路撒冷也因此成为了伊斯兰教的第三大圣地，其重要程度仅次于麦加和麦地那。为了纪念这件事情，人们建造了阿克萨清真寺。在阿拉伯文中，“阿克萨”解释为“极远”，所以耶路撒冷的穆斯林又将这座清真寺称为“远寺”。“总之，不管历史车轮朝哪个方向转动，作为穆斯林，我们绝不会放弃先知的夜行登霄之地。”临别时，海拉姆阿訇郑重其事地对我们说道。“接下来，你们一定会问，那块神奇的岩石现在究竟在哪里？”马法蒂笑着说道，“现在就请跟着我去圣殿山上的另一座清真寺看看吧。”我们随着马法蒂继续向山上行进。我透过山间密密匝匝的树枝，看到了一座金碧辉煌的清真寺雍容地平躺在圣殿山的顶端。“对于耶路撒冷的伊斯兰教教徒来说，这座萨赫莱清真寺也同样意义非凡。因为‘夜行登霄’故事中，先知所踏的岩石就被收藏在这里。”马法蒂微笑着说，“千百年来，这块蓝色的岩石因被视作圣石而备受尊崇。目前，人们把它存放在那栋带有金色圆顶的建筑中，以银、铜对其进行镶嵌，并在外围设有坚固的铜栏杆。
　　每年，都有很多穆斯林来此朝拜，所以这里被称作‘圣岩清真寺’（萨赫莱在阿拉伯语中解释为‘岩石’）。”我们在圣殿山上转了半天，就是不愿将目光从萨赫莱清真寺那熠熠生辉的金顶上移开。马法蒂见状又笑道：“这座清真寺的外墙上以花瓷砖拼贴成阿拉伯图案，上书《古兰经》经文。由于整座清真寺呈八角形，所以从任何角度看过去它都同样雄伟。另外，那个巨大的圆顶被贴上了真正的金箔，阳光照射上去即使在几公里外也能够看见。”说话间，阳光从云层的缝隙中探出头来，照射到萨赫莱清真寺的金顶上。顿时，光芒四射，为整座圣殿山营造出一种神圣的氛围。
　　死海中的眼泪躺在平静的海面上，摊开一份报纸悠闲地阅读。整整一个下午，时间随着咸涩的海水缓缓蒸腾，这是死海地区独有的场景。15分钟前，汽车从耶路撒冷驶出，向东行驶了27公里后便来到了这个“美丽”的地方。我们得承认，那是一种“离经叛道”的美丽。站在死海的一隅放眼望去，四周寸草不生，一片荒芜。除了时隐时现的贝都因人帐篷之外，这里几乎没有人烟。阳光照射在清澈的海水上，折射出五彩的光芒，一种静默的美依然让我们受到了震撼。“这里的海水含盐量比太平洋要高出整整10倍，没有生物能在这样的水域中生存。即便在远离海水100米的陆地上，植物也忍受不了那浓度过高的盐分。”大卫·塔格斯解释道，“造成这种情况的原因有很多，主要是因为周围地形以山峦为主，而这些水与外界又无法流通，只能通过蒸腾作用上升到干热的空气中。在这里，年日照期近330天。水分被大量蒸发之后就留下了这片每公升含320克盐的内陆湖。”
　　由于死海的含盐量过高，因此海水的浮力显得非常惊人。相传2000多年前，罗马元帅狄度进攻耶路撒冷。当军队一路奔袭抵达死海岸边时，他决定处死一批俘虏以震慑敌人、稳定军心。但当这些俘虏被扔进死海以后却没有被淹死，而是安然无恙地漂回了岸边。狄度勃然大怒，再次下令将他们投入更深的海域，当然结果还是一样。罗马元帅十分吃惊，认为神灵佑护着这些俘虏，于是下令将他们全部释放。“如今，这里虽然没有浩浩荡荡的罗马军队，但死海的不凡却引来了庞大的‘旅游大军’。”大卫·塔格斯坦言，“每年，除了冬季以外，几乎每个季节我们都要接待20至50万的游客。这个数字就死海本身的接待能力来说已经超负荷了。另外，自20世纪60年代起，死海的水位就在不断下降。截至目前，平均水位已经下降了10米左右，这个现象引起了以色列政府的关注。很快，一个规模宏大的引水工程就要在这里兴建。”
　　平心而论，死海边的沙滩并不那么迷人。即使穿着拖鞋，凹凸不平的鹅卵石还是会硌得人脚底生疼。人工种植的棕榈树也不过是对游人的一种安慰，它们稀稀拉拉地散布在离海水较远的岸边，丝毫没有生气。然而，这样的现实并不能阻挡游客那充满激情的脚步，大家依然乐此不疲地冲向发咸的海水。“进入死海后千万不能随意游动，因为过大的浮力常常会将人掀翻。尽管没有性命之虞，但是海水呛进嘴里的滋味也并不好受。”大卫·塔格斯善意地提醒道，“另外，人们也不宜将整个身子浸泡在水中，因为过高的盐分会让人感到皮肤不适。当然，对于女士们来说，下水之前还应该把金银首饰取下来，否则很有可能会遭到腐蚀。”走在死海边，会看到许多人不断将乌黑的泥巴往自己的腿上、身上甚至脸上涂抹，然后静静地坐在泥浆里晒太阳。事实上，他们正在享受赫赫有名的“死海泥浴”。
　　死海发源于约旦河流域的某些矿泉，因此海水中含有大量的矿物质，其中包括镁、钠、钾、钙、溴和一些硫化物。迅速的蒸腾作用使得这些矿物质在海底泥中得以保存下来，因此“死海泥”具有很好的洁肤、保湿、减轻关节疼痛等作用。“死海泥是游客们最喜爱的旅游商品，到这里来游玩的人们都会或多或少地购买一点，它会让人的皮肤变得出乎意料地光滑。”大卫·塔格斯笑道，当然，在家使用的话，清洗将成为一大问题。不难想象，当一大滩泥巴从浴缸的下水道缓缓淌下。我们的司机库拉姆说，“正是由于这里地势低洼，因此所有人的眼泪流到土地里，最后都汇集到死海中。人们可以在海水里尝到眼泪的味道。”
　　《新旅行》指点以色列位置：亚洲西部，地中海、死海、约旦河之间。语言：希伯来语和阿拉伯语。民族：以色列人和阿拉伯人。
　　注意事项：当游览项目包括一些宗教圣地时，穿着打扮要适宜，不要穿超短裙或短裤，男士不要理光头。离开以色列时，会面临非常细致的检查，请以耐心与理解对待安检。
　　以色列特色美食推荐
　　披塔（Pita）披塔是当地最受欢迎的主食，大多为圆形面饼，外形有点像面包。在吃披塔之前要往里面填入各式的酱料，可以是沙拉，但当地的犹太人更喜欢往里面加入一种叫做胡姆斯（Hummus）的酱料。这是一种纯手工制作的豆制品，把煮好的鹰嘴豆磨碎，根据个人口味加入不同调料而加工成酱料。
　　法拉费（Falafel） 法拉费的原料也是胡姆斯，其形状像一个个小丸子，可爱而诱人，稍带一些辣味。品尝法拉费的方法，可以是把它们塞入披塔，蘸着酸奶汁，或是就着当地特产的一种芝麻酱一起吃，也有人把它单独作为食品，炸出来后直接品尝，十分松脆。
　　葛菲尔特鱼（Gefilte Fish）　精心剁碎的鲤鱼末丸，制作工艺相当复杂。去掉鱼皮和鱼骨头，将鱼肉和加工过的面包、鸡蛋、洋葱和大蒜一起剁碎，然后放入油锅煎，最后还要在蔬菜汤里煮一个半小时。装盘后，和酱料搭配更佳。
　　最佳出游时间以色列属典型地中海气候，夏季炎热干燥，冬季温和多雨。气候由南至北，最高气温39摄氏度，最低气温4摄氏度左右。夏季23至34摄氏度，冬季10至17摄氏度。以色列除拥有漫长、温暖而干燥的夏天（4至10月）以及温和的冬天（11月至翌年3月）外，山区例如耶路撒冷的天气就比较干燥和清凉。即使在冬天，也经常会出现骤雨中的阳光。