从湖北过河南,中间的大别山是传统意义上南北地理的分界。大别山将长江和淮河分开，从此口味于此处开始生变。若说鄂菜尚留有湘菜的余味，那么向北过了大别山之后，口味开始变得干辣，例如河南菜里的“旱千张”之类，表面上是看不出辣的，轻轻一尝，却有一种干干的辣滋味从菜中出来，教人防不胜防。
　　
　　 店家开的是河南菜馆，女老板也亦是河南人，生得一副北方人的浓眉大眼面孔，说话声若洪钟，大大咧咧（若说到相貌，我亦做过些研究，在此处不书）。我们入了席，店里的侍应生相当的殷勤可鞠，一道道介绍来的有“松花猪皮”、“千张骨头煲”、“旱千张”等等，仔细看去，有一些应属于典型的北方菜，而一些却似湘菜川菜模样，一问之下，果然店里请的有湘菜师傅。如果是单纯做河南菜，在深圳或许难得有市场，因为川湘人士众多，所以深圳还是以川湘菜为主流，别的餐厅里，总会请上一两位湘菜或者川菜师傅，这样能够避免口味的缺失。
　　
　　 河南菜里的松花猪皮却是第一次吃到的做法，丝毫没有猪皮的油腻，却象是在嚼海蛰丝。店家介绍说，是用了九次制作才去处了猪皮的油腻味道。我过去是从不吃猪皮的，这回破例动了几筷子，口感还算好，不腻人，能将猪皮做成这样，也算是花费了不少的功夫。
　　
　　 河南气候干燥，有年去豫西南，气候干得不行，路上荒山尘土给我留下极深刻印象。或许是这种气候导致了口味上的特征，所以旱千张里，辣是干辣的，看起来不动声色，食起来却是心有余悸。煲的骨头汤，里边一片沸腾，味道也还算醇厚，看了让人想起“逐鹿中原”四个字来。旧时的兵家，仗打到最后，都不免要杀进洛阳，而起兵者大多从各个角落生发繁衍，这是一个有意思的情况。这如同围棋博弈，如若占据一角扼险要而生长发展，则比在四通八达之处要容易得多，若一出手便是天元，却难成活。于是三国时，生于河南的诸葛亮（一说是在襄樊，二地为此争议不断），也极力说服主公西入蜀地，并非不望中原，实则是中原易攻难守。河南的地理，只适合安逸时的发呆，北宋年间的张择端就是在临河的酒楼上日复一日品着河南风味的汴京菜肴，用十年时间，一点点画下了960到1234年间的繁华与哀伤。
　　
　　 不知怎的，河南人在南方诸城口碑不好，原因无外忽是懒散、狡诈，吃过河南人亏上过河南人当者，一传十十传百传开来，便说是河南水土不好。记得有段时间，深圳某区曾打出横幅拒绝河南人，前些日子又听说某村拒绝河南人入住，让人感慨人与人之间的偏见，莫不如此。记得数年前曾在乌鲁木齐乘车，却也是买不到票，操纵票市的大多为河南籍人士，当时虽然吃了些亏，心里却也觉得天下之大，无处不有良莠，也释然。店家在深圳打拼多年，和我们叙说了往日拼搏之艰苦，说到虽然开餐厅，但是还是最向往喜欢回家吃饭喝汤。三言两语间，感觉到一个人对生活真正的理解和渴求，原来不是那些奢侈华丽的场景，平静充实却是最好。店家的女儿刚从英国回来，羞涩地站在一边，陪着吃完后，又与同行的女孩儿私语聊天，倒是可爱，店里放的音乐是法语歌曲<rolles je m helene>,想必是这个女孩所喜欢的。
　　
　　 若说到缺点，便是店里的灯光设置不好，盛菜的盘子不似江南的精致，菜肴口味还是偏重了些，若是极讲究的食客，还是会挑剔一二三四出来，而那种完美而精致的店，始终是需要同样精致有趣的人来开的，而一个实在挑剔的食客，却始终难找到心中理想完美的店家。